« Cuando les dije a mis amigos de Burdeos que estaba haciendo las maletas en Normandía, se rieron a carcajadas. “. Marie-Luce Thiery Labiausse, agrónoma y enóloga de formación, lo sabe. Desde que se instaló en Calvados para producir sidra y vino, el microcosmos ha crecido. Lo que sea. Prefiere podar su surco, sus manzanos y sus 6.000 vides recién plantadas.
Las primeras botellas de su finca La Fresnée no madurarán hasta dentro de tres o cuatro años. Pero este antiguo director de bodega que viajó de Aquitania a Champenois está convencido: las vides normandas tienen futuro. “ Dentro de unos años tendremos el clima del País del Loira y luego tendremos bonitas laderas aquí. ».
Regreso al futuro
El agricultor es uno de los más de treinta viticultores, novatos o experimentados, que han echado raíces en el bocage desde que el Ministerio de Agricultura abrió nuevos derechos de plantación en 2016. O mejor dicho, reenraizados porque la vid fue durante mucho tiempo un orgullo local. como le gusta recordarnos a Edouard Capron, presidente de la joven asociación de viticultores de Normandía y viticultor no lejos de Rouen bajo la denominación de origen Saint Expedit. “ Normandía era una de las grandes regiones vitivinícolas del siglo XVIII, antes de que los viñedos fueran diezmados por las enfermedades y la competencia de los vinos del sur. ».
Tres siglos después, una nueva generación está tomando la antorcha, atraída por las promesas del cambio climático. De Giverny a Barneville-Carteret y de la región de Bray al valle de Auge, treintañeros intrépidos y apasionados, entre ellos varios productores de sidra en busca de diversificación, crean sus bodegas. Como resultado, el viñedo, aunque pequeño en comparación con los del Sur, ha cuadruplicado su tamaño en dos años, pasando de 20 a 80 hectáreas. Suficiente para contar con al menos 100.000 botellas en 2026, blancas o espumosas en la gran mayoría de los casos.
La bodega Saint Expedit en Freneuse (créditos DR)
“Una vocación de laboratorio”
Una señal particular es que muchos de estos nuevos productores han optado por variedades híbridas (no transgénicas), conocidas por ser más resistentes a las enfermedades y menos exigentes en productos fitosanitarios. Variedades de uva poco utilizadas en otros lugares debido al corsé normativo de la IGP y la AOC. “ Esto confiere a Normandía el papel de laboratorio al aire libre que despierta la curiosidad de otras regiones. », señala Maxime Gazeau, responsable de desarrollo de la asociación de viticultores.
Edouard Capron también observa señales de interés provenientes de otras regiones. “ La Más Segura (Empresas de desarrollo territorial y asentamiento rural) informa haber sido contactado por personas de la región del Loira “, dice. El hecho es que, por el momento, casi ningún enólogo normando se gana la vida con sus cosechas, incluso si un puñado de ellos ha logrado hacerse un lugar en grandes mesas, como Ludovic Messiers establecido junto al mar sobre Le Havre. “ Todos tenemos una doble o triple actividad. La ventaja es que formamos un colectivo muy unido que nos ayudamos porque tenemos mucho que demostrar. », afirma Marie Luce Thiery Labiausse.
En cuanto a esperar ver surgir un grand cru del bocage, nadie se atreve a predecirlo a estas alturas. “ Lo que buscamos en primer lugar es una muy alta calidad. En cualquier caso, es seguro que el vino normando seguirá siendo un nicho de mercado durante mucho tiempo. », teoriza Maxime Gazeau. Garantía de esta lucidez, la página web de la asociación de viticultores se abre con este ya famoso dicho de Edmond de Rotschild. “ La parte más dura de la viticultura son los dos primeros siglos. ».
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