Fiebre de turmalina de Paraíba

El brazalete revela, sobre un lecho de triángulos pavimentados con diamantes y rombos de zafiros azul medianoche, voluminosas gemas de un vibrante azul turquesa: las llamadas turmalinas “paraiba”. « 52,12 quilates » en total, detalla la descripción comercial con atención a la precisión, mientras rodea el precio con un modesto acrónimo: “POA” para precio en la solicitud (“precio a consultar”). “Una de las primeras cualidades que busco en una piedra es su color y, en este sentido, las turmalinas de paraíba nunca decepcionan. Su tonalidad entre turquesa y azul verdoso es única y su vivacidad inigualable. Lo que las diferencia de todas las demás piedras del mundo »elogia al diseñador de esta pulsera, Jeremy Morris, director ejecutivo y director artístico del joyero David Morris.

El londinense fue uno de estos precursores, hace más de veinte años, en adoptar la turmalina paraíba. En las últimas temporadas ha ganado terreno en Cartier, Chaumet y Louis Vuitton en París, en Bulgari en Roma y Pomellato en Milán. Actualmente es una de las piedras raras, junto con la espinela, que no figura entre las cuatro piedras preciosas según la tipología tradicional (diamante, esmeralda, rubí, zafiro), pero que puede acercarse al nivel de rareza y precio. La última en sucumbir es la casa Gucci, que, a pesar de las turbulencias y de un cambio radical de dirección artística, intenta definir una identidad joyera desde 2019. Desde hace un año, la turmalina de Paraíba se ha convertido en uno de sus materiales favoritos. en boca de un león en oro blanco sobre un anillo de sello, tallado en forma de corazón en una pulsera barroca o acompañando a zafiros amarillos en unos pendientes.

“Su color me recuerda el placer de nadar en el mar y surfear, exulta Ana Khouri, una diseñadora independiente brasileña radicada en Nueva York, que puede trabajarlo en todos los tonos, desde el turquesa vibrante hasta el azul verdoso más pálido. La tierra es capaz de producir gemas increíbles, pero hay algo único en la paraiba, una profundidad y un brillo inspiradores. » La francesa Marie-Hélène de Taillac lo prefiere un azul verdoso intenso. “Estilo del Mar Caribe” en lugar de azul piscina. “Lo descubrí en 1997 en Tucson. [en Arizona, une des foires de pierres maîtresses du secteur] : con esta luminosidad casi fluorescente, no se parecía a nada más”recuerda quien vive entre París y la India, donde se fabrican sus picantes joyas.

“Fervor” de la industria

Mientras que algunos, como Victoire de Castellane en Dior, se atreven a asociarlo con zafiros rosas, granates espesartitas (naranja brillante) o espinelas rojas, Marie-Hélène de Taillac prefiere “Quédate en tonos azules y verdes, combinándolos por ejemplo con esmeraldas, aguamarinas o tanzanitas pasteles. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, lo prefiero solo, como solitario o como colgante, revestido de un engaste de bisel”.resume.

“Es una piedra de un color tan particular que necesita, me atrevo a decir, espacio para respirar”coincide Ana Khouri, cuya última creación toma la forma de un collar torque tubular de oro sobre el que parece flotar una turmalina paraíba ovalada de 24 quilates. “Por mi parte, tengo muchas ganas de dejarlo con su aspecto oceánico”sugiere la joyera suiza Doris Hangartner, que en sus joyas contrasta el blanco y el negro de la fibra de carbono, los diamantes y las perlas.

Junto con la kunzita en 1902, la morganita en 1911 o la tanzanita en 1967, la turmalina de Paraiba se encuentra entre las gemas descubiertas en el siglo XX.^mi siglo. A partir de 1981, en Brasil, en el estado de Paraíba, un empresario llamado Heitor Dimas Barbosa (1933-2023) comenzó a excavar su región a través de la decena de minas que poseía. Allí desperdició su fortuna y debilitó su salud. Luego, ante la presión de sus allegados, abandonó uno a uno sus prospecciones.

Hasta que un día de 1987, en el barrio de Sao José da Batalha, se desenterró una turmalina azul casi fluorescente, “Justo cuando estaba a punto de dejarlo todo”rastrea a Leandro Scheibler, director comercial de la mina original, rebautizada como “Heitorita”. “Cuando envió las muestras al laboratorio, los expertos en gemología se mostraron escépticos y pensaron que tal color y brillo sólo podían ser sintéticos. Pero en cuanto confirmaron que efectivamente se trataba de un nuevo tipo de turmalina, la demanda estuvo ahí. Para su presentación en la feria de Tucson en febrero de 1989, el quilate se cambiaba a 100 dólares al principio y a 10.000 al cierre, cuatro días después. La industria nunca ha visto tanto fervor. »

Material “casi irreal”

Lo cierto es que son más bien los creadores independientes los que están enamorados de él. Place Vendôme, miramos primero de lejos esta nueva joya azul laguna que parece, según la expresión habitual de sus promotores, “Ilumina desde dentro”como el neón. Hace veinte años, algunos comerciantes podían abandonar prestigiosas casas parisinas después de haber sido rechazados: “¡Esto está mal, esto nunca funcionará!” » En Dior, donde la colorista Victoire de Castellane los asumió desde 2007 en las piedras centrales, recordamos la sensación de habernos enfrentado, las primeras veces, a una “material casi irreal”.

Sin embargo, poco a poco la turmalina paraiba gana prestigio y aparece en colecciones. Por un lado, en la década de 2000 se fue estableciendo poco a poco el uso de piedras finas hasta entonces despreciadas, como las turmalinas, pero también los granates y las espinelas. Por otra parte, al mismo tiempo se descubrieron minas en Mozambique y Nigeria que producían turmalinas de naturaleza equivalente, aunque menos costosas, lo que aumentó la cantidad de gemas disponibles. “Las turmalinas se encuentran en las pegmatitas, bolsas de gas y líquido dentro de la roca que se enfrían y cristalizan. La turmalina, de la familia de los silicatos, puede tener un color que varía según los elementos químicos que la componen y puede ser sódica, potásica, aluminosa o ferrosa. Pero lo que caracteriza y forma el azul singular de la paraíba son los átomos de cobre: ​​así podemos distinguirlo.explica el gemólogo Olivier Segura, director de la sección Asia-Pacífico de la School of Jewelry Arts (financiada con el apoyo de Van Cleef & Arpels).

Si los grandes nombres de la Place Vendôme juran no utilizar piedras “procesado”es decir alterada por el hombre –afirmación que deja escépticos a algunos expertos–, no es raro que las turmalinas de paraíba en circulación se calienten hasta unos 500 grados. Una intervención destinada a maximizar el resplandor de su tinte azulado.

Aunque en teoría la paraíba designa el origen de los brasileños, cuyas minas se han secado y cuyos quilates se pueden cambiar hoy entre 100.000 y 250.000 dólares, los departamentos de marketing de la mayoría de las joyerías, sin avergonzarse, también designan como paraíba las gemas de Mozambique o Nigeria (con a excepción de Chaumet, que prefiere estipular “tipo paraiba”). Estos, un poco más verdes o ligeramente violáceos debido a la mayor presencia de manganeso, ahora se venden entre 40.000 y 50.000 dólares el quilate.

Inflación de tarifas

En ferias clave, en Tucson en febrero o en Hong Kong en septiembre, vemos que los precios aumentan alrededor de un 20% cada año.. “Cada vez es más difícil encontrarlos con nuestro nivel de calidad. La mayoría son excesivamente pastel o están plagados de inclusiones. [des éclats et impuretés visibles à l’œil nu]. Y, una vez que conseguimos encontrar un material limpio e intenso, los precios se disparan muy rápido y altísimos”.afirma el responsable de la compra de piedras de colores en Chaumet, cuya identidad el joyero exige que se mantenga confidencial.

Jeremy Morris, por su parte, suele preferir comprar joyas antiguas en subastas para obtener suministros. Desmontando las turmalinas de paraíba para reutilizarlas, asegura que, a pesar de la inflación de los precios, sus seguidores siguen pidiéndolas: “Como se entiende por su rareza, la demanda de esta piedra aumenta entre nuestros clientes. » En el sector circula el mismo informe comparativo: encontraríamos una turmalina paraíba por cada 10.000 diamantes. Hasta el punto de que también se convierte en una piedra recogida por derecho propio.

Treinta y siete años después de su descubrimiento, “es una de esas inversiones que sólo aumentan de valor”elogia la diseñadora de joyas Doris Hangartner, que también se ha convertido en comerciante desde 2012. Y para exponer alegremente, desde Zúrich, además del colgante de su collar, una paraiba cortada en forma de corazón que adorna su pecho, una segunda piedra desmontada de 117 quilates, el tamaño de un guijarro pequeño.