Porque eso es, en última instancia, de lo que se trata Matthieu Blazy: el producto, primero y siempre. Hay que decir que el chico tiene una carrera impecable: una carrera que comenzó con Céline, durante la era Phoebe Philo; una temporada en la estadounidense Calvin Klein, departamento de prêt-à-porter femenino, antes de unirse a la joya italiana del grupo Kering en 2020 y asumir el cargo de directora artística al año siguiente. Una apuesta acertada: en un contexto de cifras a la baja, Bottega Veneta registró a finales de año unos resultados contrarios a todas las tendencias, como señaló el grupo al publicar sus cifras: “El crecimiento en la red propia es particularmente sólido, en +9% en términos comparables, impulsado por un aumento de dos dígitos en América del Norte y Europa Occidental. Los resultados de la casa siguen estando impulsados por el notable éxito de su oferta de artículos de cuero. »
Discreción y sofisticación
Este éxito, realizado con tanta brillantez como discreción, no podía dejar de interesar a Chanel, seis meses después de la sorpresiva marcha de Virginie Viard, la histórica mano derecha de Karl Lagerfeld. Los rumores abundaban en torno al puesto más codiciado del mundo de la moda, con Simon Porte Jacquemus y Hedi Slimane haciendo cabriolas regularmente en la cima de las predicciones. Al elegir a Blazy, Chanel hizo una elección a priori sorprendente: la de una personalidad opuesta tanto al hipercomunicativo creador de Chiquito como al muy silencioso Slimane. Si bien muchos esperaban una personalidad con extravagancia lagerfeldiana, es por el contrario una persona discreta (casi invisible en su cuenta de Instagram) que ahora empuja la puerta del número 31 de la calle Cambon. Pero que parece tener todas las armas para afrontar proyectos colosales y desafíos igualmente colosales. Porque para Matthieu Blazy, el cambio de escala será espectacular: en 2023, Chanel facturó 20.000 millones de euros, es decir, cinco veces más que los casi 400 millones de Bottega Veneta. Y las colecciones se suceden a un ritmo vertiginoso: dos prêt-à-porter, dos alta costura (la primera para Blazy), una crucero, una artesanal, “pre-co”, cápsulas de temporada…
Un falso ingenuo que no extraña a un perro.
Matthieu Blazy lo tiene todo para triunfar: capacidad para metabolizar el patrimonio de una casa (adiós intrecciato, bienvenido acolchado), excelente relación con los talleres (y los hay en Chanel, como lo demuestra el reciente desfile de Métiers d’Arts organizado). en Hangzhou, China) capacidad de modernizarse sin traicionar. Si Karl era un apasionado de la historia, ya sea la del siglo XVIII o la de la cerámica Ciboure, Matthieu Blazy es un entusiasta del diseño que orquestó algunos de los momentos más notables de la historia reciente de la moda: pensamos, por ejemplo, en las sillas encargadas al diseñador. Gaetano Pesce, o incluso la decoración del desfile primavera-verano 2025, compuesta por decenas de pufs Sacco gigantes con forma de animales (a este respecto, volvamos a las fuentes, como es de esperar). rue Cambon: mientras Karl Lagerfeld adoraba a su gata Choupette, Blazy es más un perro, como lo fue Coco en su época con su mastín Gigot).
Anglófilo y pescador de salmón, fascinado por el blanco, protagonista de las farolas de Mayfair… Descubre a Coco Chanel como nunca la imaginaste en un delicioso libro.
Flecha
También supo rodearse de artistas más desconocidos, como Ritsue Mishima, artista del vidrio japonés afincado en Venecia, y diversos artesanos locales invitados a participar en proyectos que van mucho más allá del estricto ámbito de la moda. También sabe aportar un bienvenido toque de ingenuidad infantil, nunca de primer grado, como su reciente colaboración con los descendientes del ilustrador estadounidense Richard Scarry, incluida una reedición gigante de la Gran libro de palabras (62,5 x 52,5 cm)… en piel tejida. O cuando el lujo contemporáneo también sabe divertirse…
Para el nuevo Chanel, un creador de deseabilidad
Matthieu Blazy representa, de hecho, exactamente lo que necesita el lujo contemporáneo: más que un diseñador de ropa, es un creador de deseabilidad. En cuanto a la moda, la gramática de Chanel no necesita ser alterada. Es sólido, estable, es uno de los principales puntos fuertes del lado de Cambon. El tweed, el traje, el chic en negro no están destinados a desaparecer, sino a volver a encantarse (es menos fácil de lo que parece). Y si la locura de los años de Lagerfeld parece pertenecer al pasado, los propietarios de Chanel están haciendo la elección más sensata del momento: la de un diseñador polivalente, líder de marca perfecto en su época, capaz de reiniciar un ecosistema basándose en sus historias y conocimientos sin caer nunca en la trampa del atraso. Tras su llegada a Bottega Veneta, las redes sociales de la casa quedaron completamente vaciadas, antes de pasar a llamarse @newbottega. Ha llegado el momento del nuevo Chanel.
