Desde el primer día de la Semana de la Moda Masculina, el viernes, surgieron de las pasarelas milanesas dos visiones muy distintas. Por un lado, los fieles de ropa de caballero Alta costura con elegancia susurrada como en Billionaire. Por otro, los amantes del streetwear underground y experimental, siguiendo la estela de A-Cold-Wall, que presentó para la ocasión la primera colección diseñada tras la jubilación de su fundador, Samuel Ross.
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El multimillonario regresa a Cuatro estaciones, el hotel de cinco estrellas más popular del cuadrilátero de lujo de Milán, donde la marca presenta periódicamente sus colecciones. “Me imaginé un vestuario para unas vacaciones de verano en un destino de ensueño, entre Portofino y Mykonos, con muchos trajes blancos y tonos claros. El blanco refleja el sol. Esto es importante con un clima cada vez más cálido”, subraya Philipp Plein entre bastidores. que compró el sello en 2016, recaudando el 100% de su capital en 2022.
El verde jardín del hotel ofrece el escenario ideal para acoger el espectáculo que, por una vez, abandona su característico lado llamativo y me has visto, por un estilo mucho más sobrio y cool, en perfecta sintonía con la tendencia del lujo tranquilo. Ciertamente, los caballeros de Billionaire siempre hacen gala de su gusto por el lujo y la elegancia subrayada, con la flor en el ojal, el imprescindible panamá y los calcetines finos hasta debajo de las rodillas, incluso cuando se atreven a llevar bermudas.
Pero su guardarropa para la primavera-verano 2025 también ofrece muchas siluetas relajadas, con pantalones más holgados, casi holgados, camisetas blancas sencillas y pequeñas chaquetas impermeables de nailon sin adornos. Todo usado con sandalias de cuero y chanclas, para una apariencia despreocupada pero elegante. ¡Hasta el traje de banquero cambia la chaqueta por la chaqueta! Y, sobre todo, nada de adornos superfluos. Como mucho, las modelos nos dejan ver un pequeño medallón colgado de una cadena en su cuello.
La paleta refleja este nuevo estilo, más limpio y discreto. Además de una camisa de seda con pequeños estampados barrocos y una chaqueta de pitón, el armario se compone principalmente de siluetas monocromáticas en tonos neutros y más bien clásicos (blanco, gris, negro, azul marino, beige). Todo es muy ligero y fresco con trajes y todos los elementos básicos del ropa de caballero confeccionados en lino, seda, cachemira y franela.
“Billionaire es una marca de nicho súper lujosa, 100% hecha en Italia por pequeños artesanos. Nunca se ha centrado en la moda. Es ante todo un guardarropa atemporal. Pero esta temporada hemos hecho pequeños ajustes para hacer la gama más contemporánea, Se trabajó en las proporciones de los pantalones, que eran más anchos, y se introdujeron las bermudas, también en los trajes”, explica el empresario y diseñador alemán.
Otra novedad, probada la temporada pasada y renovada para el próximo verano, es la introducción del prêt-à-porter femenino a través de cuatro looks. Se trata esencialmente de trajes pantalón y elegantes abrigos de cachemira, diseñados para la mujer de negocios.
Considerada la “pequeña joya” del grupo, Billionaire continúa centrándose en su dimensión exclusiva con un fuerte enfoque en un producto de calidad y una distribución limitada. La marca se comercializa a través de 85 tiendas multimarca y cinco tiendas monomarca en Porto Cervo, Marbella, Bakú, Dubai, así como Beverly Hills, en fase de apertura.
Entre los desfiles emblemáticos de Moschino y Dsquared2, el viernes también fue una oportunidad para que algunas marcas se posicionaran en el programa de presentaciones para hacerse notar desde el día de la inauguración. Este fue el caso de A-Cold-Wall (ACW), que regresó a Milán y reveló su nueva cara.
De hecho, a principios de año fue comprada por Tomorrow Ltd, que ya poseía una participación minoritaria, lo que supuso la marcha de su fundador Samuel Ross. Fundada en 2015, la marca inglesa se hizo conocida por su espíritu vanguardista, investigando materiales técnicos y trabajando en un universo streetwear premium. Luego se perdió un poco en el camino y se centró en una oferta más comercial.
Hoy, se relanza reconectando con sus raíces y su espíritu conceptual a través de un enfoque en la investigación, centrándose al mismo tiempo en productos concretos y comerciales. Este nuevo capítulo ha sido confiado a dos personalidades que ya llevan varios años activas en ACW: en 2016, Liam Hassimi, director de marca, y en 2020, William Slocombe, director de arte y diseño.
“Redefinimos el concepto basándonos en el ADN de la marca, su universo cercano a las subculturas británicas y su enfoque radical de la moda, reelaborando la base cromática, las siluetas y los cortes. La idea es ir hacia un cliente más maduro y con una cierta sensibilidad artística”, explica William Slocombe. “Las tres palabras clave que resumen esta fase son: experimental, nueva visión e integridad de la identidad”, subraya Liam Hassimi.
Con los estudios de ACW en Milán y Londres, los dos han construido una colección street-sportswear muy contemporánea con prendas esenciales y casi básicas, fáciles de vender, realzadas con detalles técnicos o tratamientos especiales, como tintes con efecto desteñido, tejidos arrugados o pieles trabajadas. Fabricado en Italia en talleres artesanales y fábricas textiles especializadas. Muchas piezas están disponibles en nailon con pantalones y cortavientos llenos de cordones y cordones que permiten apretar o fruncir determinadas partes de la prenda. El dúo también revisó el chaleco asimétrico, una pieza emblemática de ACW, que oscila entre un chaleco antibalas o un chaleco salvavidas.
Esta nueva era introduce por primera vez siluetas femeninas, con la idea de ampliar el público de la marca, también con piezas unisex. En particular, propone un vestido túnica con capucha elaborado con un material proteico innovador y de gran textura, obtenido mediante un proceso de fermentación microbiana. Esta técnica fue desarrollada por la empresa biotecnológica japonesa Spiber, con quien ACW creó una colección cápsula que también incluye chaquetas técnicas, pantalones cargo, un bolso y zapatos.
En total, esta primera colección de Samuel Ross, titulada “Pink Noise”, se compone de 24 siluetas y 120 piezas con camisetas que se venden por unos 120-220 euros, jerséis entre 180 y 320, pantalones entre 280 y 480, jerséis por 300 -450 euros y chaquetas que van desde los 350 a los 850 euros. La marca se distribuye a través de cerca de 120 minoristas multimarca principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, incluido Selfridges en Londres, y a través de dos tiendas monomarca en China, en Shanghai y Beijing.
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