Una cata histórica celebrada en Londres la semana pasada planteó la cuestión de si es necesario reevaluar la cosecha 2014 empapada por la lluvia de la Toscana. Luis Tomás relaciones.
Organizado en el Instituto Cultural Italiano de Londres en colaboración con la Agencia de Comercio Italiana, el evento, comisariado por Nelson Pari, comprador de vinos italianos de SWIG, y Federico Moccia, sumiller jefe de 67 Pall Mall, ofreció una retrospectiva de 30 vinos toscanos de una añada que está sufriendo una especie de reevaluación crítica en Italia.
“Cuando los italianos hablan de añadas de la ‘vieja escuela’ en las que era imposible elaborar vino porque llovía todo el tiempo, eso era 2014”, explicó Pari. “En general, al ser clima mediterráneo, no esperamos lluvias fuertes en verano, y no habíamos tenido nada parecido desde el 2014. Es único en Italia. La cosecha de 2003 fue el verdadero cambio para Italia, hizo un calor increíble y la gente empezó a pensar en el cambio climático: 2010 y 2011 fueron muy calurosos, 2012 fue equilibrado, 2013 fue elegante y luego llegó 2014 y nadie estaba preparado para ello. ’14 puede ser un éxito y un fracaso, pero para el mercado italiano últimamente ha sido más un éxito que un fracaso.
“En Italia, cuando tenemos lo que un crítico podría llamar un ‘mal año’, es decir, un año equilibrado, como el 18 o el 20, entonces el 14 es el último que los críticos realmente criticaron. Pero muchos italianos ahora piden el 14 porque es el que está listo para beber ahora. Es sutil y en boca puede resultar un poco acuoso en algunos vinos, pero generalmente están en su punto máximo, aunque eso no significa que no puedan envejecer más”, añade.
El agua ha sido la característica definitoria de la temporada de crecimiento de 2014, con numerosos informes de deslizamientos de tierra en la región, y Sangiovese, la variedad más cultivada en la Toscana (y en Italia), tiende a acumularla.
“Lo que queríamos hacer con este evento era mostrar la longevidad del vino italiano y cómo el 2014, que fue muy criticado en su momento, se parece más a las añadas de los años 70 u 80. Acidez, frescura, crujiente: sólo frutas maduras”, sugiere Moccia. “A veces pruebas algunas añadas de inmediato, luego las vuelves a probar y ves cómo se desarrollan y emergen los hermosos aromas terciarios”.
Puede que haya sido la humedad de la cosecha lo que dio a los vinos la columna vertebral ácida para envejecer durante la siguiente década, como lo demostraron los 30 vinos seleccionados por Moccia y Pari.
Chianti Clásico
Un Chianti Classico en la lista fue uno producido por Riecine, un 100% Sangiovese que pasó 12 meses en tonneau. Se decía que un consultor de Riecine había pensado en tirar la cosecha de 2014, pero Alessandro Campatelli, director de la empresa en 2015 y propietario este mes, la salvó.
“Para mí, 2014 es muy similar a 2024: mucha lluvia durante la cosecha, por lo que tuvimos que esperar a que las uvas se secaran antes de la cosecha”, dijo Iacopo Casadio, jefe de hospitalidad y comunicaciones. “Fue una cosecha muy larga. Hace siete u ocho años pensábamos que el ’14 era bueno, pero no apto para una crianza prolongada en botella, pero hoy es el mejor momento. Tiene una nariz muy típica del Sangiovese del Chianti Classico: fresca y fácil de beber.
En su reciente viaje al Chianti Classico, base de datos El editor jefe Patrick Schmitt MW también descubrió que hay productores que establecen paralelismos con la cosecha de este año y la de 2014.
El Consorcio del Vino de Chianti Classico define diplomáticamente el año 2014 como una “cosecha muy particular” que produjo vinos con una “personalidad poco convencional”; el consorcio señala que las condiciones climáticas han mejorado desde septiembre, permitiendo que la fruta madure adecuadamente, y que la cantidad de producción fue en realidad por encima del promedio.
Montalcino
2014 fue calificada como una cosecha de tres estrellas (“buena”) por el Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, una de las más bajas en décadas, con sólo la de dos estrellas (“justa”) 2002 calificada por debajo.
“Cuando el 2014 salió al mercado se percibió como una añada secundaria, porque normalmente cuando buscamos añadas Brunello de alta gama, tradicionalmente buscamos añadas que tengan estructura y concentración. 2014 no tuvo ese peso y recibió una calificación ligeramente inferior”, dijo Santiago Marone Cinzano de Col d’Orcia.
Sin embargo, para Cinzano, que estuvo allí para presentar el Brunello di Montalcino 2014 de Col d’Orcia, que pasó 36 meses en barrica grande, el contexto es el rey.
“2015 fue una gran añada, con hombros anchos y bien valorada, pero si estás en la playa de Positano comiendo vitello tonnato, Brunello ’15 no es una añada de cinco estrellas, te abrumará y te enviará a la cama”, afirma. argumentó. “En ese caso, el 2014 es mejor. Por el contrario, si es invierno y estás delante de la chimenea, el ’15 no te satisface: las nuevas generaciones entienden que valorar una añada no funciona tan bien como describirla”.
A partir de la cosecha 2020, que tendrá su estreno en Londres el próximo mes, el consorcio abandona efectivamente el sistema estelar.
“Tengo que decirles que el ’14 es más ácido, es más fresco, es una botella de vino más versátil. El 2014 ha evolucionado como todos los demás Brunello, pero destaca por sus características únicas, es una cuestión de marketing”.
Según el Consorcio del Vino Brunello di Montalcino, la producción de Brunello en 2014 cayó una media del 30%, con sólo seis millones de botellas producidas.
Bolgheri
En lo que podría considerarse un caso de triste ironía, el lugar de nacimiento de los súper toscanos volvió a ser el centro de atención debido a las lluvias del mes pasado, cuando Bolgheri fue azotada por aguaceros torrenciales que provocaron la asombrosa cantidad de 200 mm de lluvia, alrededor de un tercio de la las precipitaciones de la región. total anual, caen en sólo dos horas.
Por el contrario, 2014 fue menos dramático, pero igualmente húmedo en términos de precipitación total para el año.
“2014 fue un desafío para los productores a la hora de implementar las intervenciones adecuadas en el viñedo y la bodega: tenía que ser una añada muy diluida. Los vinos tenían un cuerpo más suave de lo que podríamos desear en una cosecha óptima”, dijo Daniele Gozzi, director de marketing de Tenuta Argentiera. “La principal intervención fue la temporalidad: en julio no tuvimos sol y en agosto llovió mucho, así que teníamos que saber cómo y cuándo tratar los viñedos. La gestión del dosel era realmente importante y decidir cuándo elegir era esencial”.
Una vez seco, el 6 de septiembre comenzó la recolección con Vermentino y algo de Merlot temprano, en la época que normalmente podría ocurrir, aunque “normal” es algo cada vez más difícil de encontrar debido al cambio climático, con los más fríos 2018 y 2020. Las cosechas y los años más cálidos de 2021 y 2022 preocupan a los agrónomos.
“No se puede decir realmente ‘este año será así’: en el mundo agrícola tenemos que lidiar con lo que la Madre Naturaleza da y recibe cada año”, sugirió Gozzi. “La tecnología puede ayudarnos a avanzar y ver qué pasará en un par de días. Hace 40 años no era así: si tenías un mal año, se acababa”.
“Lo bueno ahora es abrir las botellas y ver la calidad, y sentirme menos frustrado que hace diez años”.
La botella particular elegida por el productor para la degustación fue su Bolgheri Superiore Argentiera, una mezcla de 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot y 20% Cabernet Franc que envejece durante 14 meses en barrica.
“‘2014 fue una cosecha que nadie quería cuando llegó, ¡pero fue un momento formativo y puede ayudarnos a sentirnos menos estresados por el 2024!”
Según revela, gracias a la ubicación montañosa de la empresa, Argentiera no se vio afectada por las inundaciones provocadas por las lluvias del mes pasado.
¿Volveremos a ver alguna vez una añada como la de 2014?
Esta fue la pregunta que le hicieron a Gozzi, quien respondió: “Quién sabe. Realmente no podemos evitar enfrentar el hecho de que el cambio climático está ocurriendo. No puedes detenerlo, tienes que trabajar en ello. Este año fue Bolgheri, el año que viene podría ser en otro lado”.
Si bien Pari no tiene una bola de cristal, hasta donde yo sé, él y Moccia realizan un seguimiento de las condiciones climáticas en toda Italia, aunque los episodios de clima extremo son difíciles de predecir con precisión.
“2014 fue el mal año del pasado y, si ocurriera en el futuro, sería muy raro: hasta ahora no hemos visto nada parecido”, afirmó Pari. “Si esto sucede, estará relacionado con el cambio climático, con grandes granizadas o lluvias intensas como las que vimos en Bolgheri este año, pero las grandes lluvias que se están produciendo ahora son temporales. El año 2014 también estuvo dominado por un invierno lluvioso, lo cual es aún más extraño teniendo en cuenta que ya no tenemos muchos inviernos lluviosos”.
“Es probable que se recupere una cosecha como la de 2014”, afirma Moccia, “pero lo importante es que los productores ahora sepan cómo gestionar mejor sus viñedos cuando eso suceda. No se trata sólo de la cosecha, sino de lo que se hace durante la cosecha”.
Para Pari, el momento decisivo en Italia llegó dos años después: “La mayor parte del estilo moderno de elaboración del vino italiano llegó después de 2016, con mucha experimentación entre 2003 y entonces; el 2014 se trató de enólogos que buscaban salvar lo que tenían”.
“Lo que nos entusiasma de la cosecha 2024 es que, aunque son cosechas realmente difíciles, necesitarás gente que sepa catar vino para entender esto: las uvas todavía están sanas. En el pasado, lo que se leía en la añada correspondía exactamente al vino, pero puede que a partir del 22 ya no sea así. Para Italia es más loco que nunca”, concluyó.
Las expectativas sobre la calidad de la cosecha 2024 de la Toscana parecen bastante altas a pesar de las dificultades, aunque tal vez haya una revisión similar en 2034; como demostró esta cata, 10 años es mucho tiempo, incluso en el vino.
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