No es necesario que te quedes colgado hasta el final del artículo, la respuesta es “sí”. Otra gran noticia, ¿adivinen qué? ¡Estamos en la rue des Brasseurs, como cada vez que vamos a Namur! Carlo levanta las cejas, pero le recuerdo que este restaurante siempre ha estado ahí, no esperó a que la nueva generación se instalara y transformara este antiguo medio cáncer en la meca de la tranquilidad mosana.
En vídeo, un restaurante de Bruselas se suma a la lista de los mejores restaurantes del mundo:
El lugar
Este restaurante parece un set de película. Veintidós sillas de madera en una habitación pequeña, manteles de cuadros rojos y bonitas cortinas vintage. Le Temps de Cerises celebra este año su 50 aniversario. En aquella época sólo había un plato en el menú: ternera y shakchouka. No había teléfono, para reservar había que dejar una nota en el buzón. El actual jefe, Dominique Renson, lleva 35 años en el cargo. Antes trabajó en las aguas y en los bosques, luego cayó en una sartén (sic). Como pudiste ver, en el fondo del utensilio había mantequilla. Durante esta comida bloqueamos una arteria y lamimos los platos.
En el plato
Empezamos con el aperitivo de la casa, el Florange, elaborado a base de vino blanco macerado con especias y cítricos (9€). Los aperitivos marcan directamente la pauta: son caseros y especialmente generosos. Sopa de perifollo y estragón (que he hecho al menos cuatro veces desde entonces), un trozo de cabeza prensada, otro de quiche de brócoli y una tostada manchega.
A la hora de empezar nos arrancamos los pelos: queremos probarlo todo. Carlo finalmente se decide por la croustade Beuzet gros gris en La Namuroise (17,50 euros). El gros gris es un caracol, la Namuroise es una cerveza, y todo se prepara con tocino y champiñones, en una salsa cremosa con un ligero amargor. Espléndido. Yo opté por la otra versión de la Croustade, la de mollejas (qué sorpresa), morillas y setas (22,5 €). Igual de sublime. Nos vamos con el pan, creemos que aquí la palabra “aéreo” debería tirarse a la misma basura que “detox”. Y Carlo y yo odiamos no terminar nuestros platos.
Recomendamos leer la carta de vinos, que está llena de chistes. Aquí hay un poco de todo, pero sobre todo vinos franceses y algunas referencias naturales. Esa noche, ante la escasez de Minervois du Doriane du Siestou (29 €), Dominique me recomendó un vino portugués, Casa de Santar, un poco demasiado intenso para mi delicado paladar. Tenga en cuenta que bebí de todos modos, eh. En cuanto al precio de los bolos, es sencillo: 29,35 € o 45 €. Si tomé las mollejas como entrante y no como plato principal es porque cuando leí “Jamón de payés gratinado con salsa Bister Mostaza” (27€), maullé de felicidad. Y la criatura está a la altura de mis sueños más locos. Cocinado hasta derretirse a la perfección en su pediluvio de salsa de crema.
Uno de los puntos débiles de Carlo es el entrecot. En cuanto puede, deja de fingir que la coliflor asada es su pasión y pide cosas como “300 gramos de filete de ternera irlandés, salsa Sambre y Mosa” (29 €). Como su nombre indica, esta salsa es una especialidad local. Tomates, chalotas, vino blanco, estragón y crème fraîche. Suavizo unas patatas fritas cocidas con clara de huevo en la salsa de Carlo, mientras él disfruta de la mayonesa casera. Esta es una de las cosas que más nos llamó la atención aquí: la calidad de las salsas. Son absolutamente exasperantes. Sabe a mantequilla y fondos caseros. No pequeños restos artísticos para decorar, sino cucharones de felicidad que llenan el plato.
El veredicto
Me desabrocho un botón de mis jeans mientras me hundo en mi silla. A mi lado, un antiguo cartel publicitario de la cerveza de mesa Piedboeuf. La oportunidad de decirle a Carlo al menos por centésima vez que cuando estaba en la primaria, nos los servían, en esos vasos Duralex que volteábamos para ver cuántos años teníamos (los que saben, saben. Los demás, tarda demasiado en explicártelo).
En la misma pared, las firmas de Charlotte Rampling, Mireille Mathieu y Jean-Pierre Mocky. Todo el restaurante está firmado por la cultura más famosa y que ha pasado por la capital valona. Es agradable observarlo, aunque no ayude a la digestión. Escuchamos a Dominique exaltar los méritos del postre del día, un baba al ron que, según él, es “dramático”. Mis ojos envían un SOS a Carlo. Una migaja más y explotaré. ¡Y no sólo alegría!
En vídeo, el mejor restaurante de carnes de Europa llega a Knokke:
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