El jueves 21 de noviembre es el estreno nacional de Beaujolais Nouveau. Un vino de primera que ha hecho su revolución. Para mejor.
Es el primer vino de Francia. Y como todo, tiene sus detractores y sus partidarios. Excepto que cuando metes las narices, las cosas han cambiado mucho. Ciertamente, todavía encontramos Beaujolais nuevos, químicos y de sabor fuerte, de la época en que se producían volúmenes considerables (varios millones de hectolitros), con grandes explosiones de levadura que generaban sabores diversos.
Pero Beaujolais ha experimentado su transformación, la denominación ha experimentado su revolución. “Buscamos vinos mucho más identificados, con características que representen cada terroir y cada enólogo, dice Jean-Marc Lafont, presidente de la interprofesional de Beaujolais y propietario-gerente del Domaine de Bel-Air, en Lantignié (norte de Beaujolais). Todo esto lo llevamos a cabo con un cambio radical en el viñedo, ya que todos los viticultores de Beaujolais hoy casi todos cuentan con certificación ambiental. Este conjunto de cosas nos da vinos ahora mucho más cercanos a los cosidos a mano, con añadas que reflejarán a cada enólogo, cada terroir, cada finca y con estilos realmente muy diferentes. Así que no hay un nuevo Beaujolais sino un nuevo Beaujolais.“
Como cada viticultor, cada terroir
Pero ¿qué es exactamente un primeur? Un vino con vinificaciones relativamente cortas, entre cinco y ocho días, acortó los procesos de crianza y envasado en las últimas semanas antes de su consumo.
“El objetivo de un vino nuevo es, cuando lo embotellamos, atrapar la fruta muy rápidamente para tener ese lado aromático explosivo, muy goloso, muy elegante, que encontramos en la fruta Beaujolais, es decir, la fruta primaria. Los aromas de la variedad de uva Gamay, Beaujolais, incluidos los nuevos, son hoy casi cosidos a mano, con añadas a imagen de cada enólogo, de cada uno. terroir, de cada zona y con estilos realmente muy diferentes.
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Toda la entrevista con Jean-Marc Lafont
Hola a todos y bienvenidos a esta nueva reunión de 6 minutos planos. Hoy damos la bienvenida a Jean-Marc Lafont, hola.
Buen día.
Jean-Marc Lafont, usted es enólogo en Lanitgnié, al norte de Beaujolais, y presidente del Inter Beaujolais. Este jueves 21 de noviembre, como cada tercer jueves de mes, se estrena Beaujolais Nouveau, o mejor dicho EL Beaujolais Nouveau. Es el primer vino del año en Francia. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es un primeur?
Un primeur es un vino que se consume en los meses siguientes a su vinificación, es decir que son vinos que consumiremos a partir del jueves 21 de noviembre y que fueron cosechados a principios de septiembre.
¿Cómo se elabora exactamente un vino en unas pocas semanas?
Muy, muy rápido. Las vinificaciones son relativamente cortas, duran 5, 6, 7, 8 días y luego, todos los fenómenos de crianza se acortan bastante. Envasamos estos vinos en las últimas semanas, nuestro último Beaujolais nuevo la semana pasada.
Entonces al final dará un vino con la frescura del vino y sobre vinos que al final serán, digamos, un poco crujientes, golosos, ¿es eso en última instancia lo que resume el Beaujolais Nouveau?
En realidad, el objetivo de un vino nuevo es, cuando lo embotellamos, atrapar la fruta muy rápidamente para tener ese lado aromático explosivo, muy delicioso, muy elegante, que encontramos en el beaujolais de fruta, es decir el primario. Aromas propios de la variedad de uva Gamay.
Sí. De hecho, en el pasado, el Beaujolais Nouveau tuvo un éxito fenomenal – desde los años 1950 -, con una explosión en todos los mercados internacionales y vinos que se vendieron en grandes volúmenes. No se les ha escapado que hace unos veinte años atravesamos una crisis relativamente importante. Desde entonces, la estrategia que se ha puesto en marcha ha sido reconstruir toda nuestra imagen, y todas nuestras cualidades, intentando encontrar vinos mucho más identificados, con características que representen cada terroir y cada enólogo. Además, todo esto lo llevamos a cabo con un cambio radical a nivel de las viñas, ya que todos los viticultores de Beaujolais hoy en día casi todos cuentan con certificación ambiental. Entonces, todo este conjunto de cosas nos da vinos ahora mucho más cercanos a los cosidos a mano, con añadas que reflejarán a cada enólogo, cada terroir, cada finca y con estilos realmente muy diferentes. Así que no hay un nuevo Beaujolais sino un nuevo Beaujolais.
¿Cómo se explica que durante años hablábamos del sabor a plátano en realidad lo que se usaba al final era una levadura, es un poco así?
Así que el sabor a plátano, que a mí personalmente no me gusta mucho, es algo relativamente clásico, que encontramos en todos los aromas amílicos del vino Gamay, pero no sólo eso. De hecho, hace unos veinte años, determinadas levaduras utilizadas por los viticultores o comerciantes favorecían este aroma. Hoy ya no estamos allí en absoluto. La mayoría de los viticultores trabajan actualmente con levaduras autóctonas, es decir, levaduras que se encuentran naturalmente en la uva, para mostrar toda la diversidad de cada terroir, de cada viticultor. Y luego es el toque del viticultor el que marcará la diferencia.
Se trata, pues, de un tema en sí mismo, de la adaptación del viñedo de Beaujolais al cambio climático. Había leído la frase del investigador Hervé Quenol que decía que “la cuestión no es “¿habrá vides en 2050?”, la verdadera preocupación es saber si conseguiremos elaborar un vino con las mismas características evitando cambiar la variedad de uva. . Hoy en día se están haciendo muchas cosas en Beaujolais, como la adaptación de nuevas variedades de uva. ¿Cómo podemos conservar en última instancia el carácter gustativo de Gamay en Beaujolais?
De hecho, las características han cambiado. Hemos estado al frente de la fila para ver este cambio climático durante muchos años. Vemos que las cosechas, cada año, son cada vez más tempranas, así que eso es un hecho innegable. ¿Qué hacemos? En primer lugar, intentamos cosechar un poco antes, también intentamos gestionar nuestras parcelas de forma un poco diferente; Antiguamente, hace 25 años, buscábamos tener superficies foliares más grandes para madurar un poco mejor nuestras uvas, hoy tendemos a reducirlas un poco para evitar tener demasiados grados de alcohol. Para qué ? Porque hace 25 años buscábamos vinos un poco más cálidos, un poco más alcohólicos. Hoy es todo lo contrario: ya no tenemos estos problemas. Nuestro objetivo es buscar frescura, finura y elegancia. Después está todo lo que vamos a hacer en cuanto al manejo de la viña, es decir mantener el suelo, como dejar pasto, aumentar la materia orgánica para que el suelo retenga un poco mejor el agua. Finalmente, se está realizando un gran trabajo en profundidad a muy largo plazo, por lo que no estamos preparados para ver desaparecer a Gamay.
