Llega el Beaujolais Nouveau: entre la crisis y la renovación de un terroir icónico

«Beaujolais ? Pero no lo pienses, es imbebible…» Hasta hace poco, los sumilleres que se atrevían a proponer la denominación eran duramente rechazados. Su reputación de vino “industrial”, provocada en particular por los hectolitros de Beaujolais Nouveau vertidos por todo el planeta, había empañado para siempre la imagen de todo un viñedo. Para desesperación de los viticultores locales que no habían cedido al modelo productivista. Alexandre Bonnouvriée, director del restaurante Habile, un restaurante de bistronomía parisino, se vio obligado a ofrecer el néctar que tenía en su bodega en forma de chardonnay, llamado así por su variedad de uva.

A cambio de esto, se lo arrebatamos. Y entonces la marea cambió. ¿Fue el boca a boca, las revistas especializadas o incluso la propaganda de este puñado de campos que luchan por llamar la atención? Aun así, a principios de la década de 2020, los sommeliers y comerciantes de vino empezaron a pedir de nuevo Brouillys, Morgons, Moulin-à-Vents y Beaujolais-Villages.

Una carrera por la productividad fatal

El nombre viene de lejos. Hace unos treinta años, todo un modelo de vino se salió de control. Para producir vinos cada vez más baratos y, en particular, para satisfacer la demanda de la distribución masiva, hemos sobredimensionado las vides con fertilizantes químicos. “En mi infancia vi verdaderos muros de uvas.», recuerda Mathieu Lapierre, 42 años, codirector del Domaine Marcel Lapierre. La época no fue muy cuidadosa en respetar los rendimientos autorizados por las denominaciones de origen (un máximo de 56 hectolitros por hectárea para los diez crus Beaujolais, como Morgon, Fleurie o Juliénas, y 60 hectolitros para el simple Beaujolais): los más antiguos hablan de 150 hectolitros por hectárea, vendiéndose luego parte del excedente de forma encubierta.

Con tantos racimos en cada cepa, los tintos estaban muy débilmente condensados, incluso un poco “flotantes”. Además, para reducir costes, se prefirió el uso de herbicidas al arado y, como también se utilizaban pesticidas, el sabor de los vinos se alteraba cada vez más. Para completar el cuadro, también se abusó de los sulfitos, que estabilizan los vinos pero les impiden liberar sus aromas. Así es como los consumidores se han ido alejando poco a poco de estos nombres.

Un modelo hiperproductivo de vinos muy baratos que, por tanto, ya no permite a los viticultores llegar a fin de mes. Como resultado, un gran número de ellos se han jubilado sin encontrar un sucesor. Desde el año 2000, el viñedo ha perdido un tercio de sus explotaciones, pasando de 2.500 a 1.700 fincas. Otras propiedades han reducido su tamaño, reduciendo a la mitad el número de hectáreas en el mismo período.

La región vinícola sólo produjo 587.000 hectolitros de vino, frente a 1,5 millones en sus mejores años. El peor es el Beaujolais Nouveau, del que el mundo sólo beberá 16 millones de botellas en 2023, frente a los 60 millones de 2000. Los japoneses, que se enamoraron perdidamente de él, compran seis veces menos.

Los nuevos viticultores apuestan por la calidad

Pero la crisis desencadenaría inmediatamente el renacimiento de la región. Si una hectárea en las cosechas todavía puede valer entre 40.000 y 100.000 euros, la de Beaujolais-Villages se ha desplomado hasta los 9.000 euros. Suficiente para atraer a jóvenes licenciados en viticultura-enología y otros ingenieros agrónomos que, después de haber viajado por el Viejo y el Nuevo Mundo para aprender su oficio, regresan, a menudo sin mucho dinero, con la intención de establecerse.

Para ellos, por supuesto, no se trata de adaptarse a un modelo moribundo en el que todavía el 80% de los viticultores llevan sus vinos, o incluso simplemente sus uvas, a los 200 comerciantes y a las 9 cooperativas del viñedo. Como saben que no podemos vivir vendiendo su Beaujolais Nouveau a los comerciantes a 3 euros el litro (el precio actual), inmediatamente optan por subir de categoría, renunciando a fertilizar las vides con fertilizantes sintéticos, abandonando la química por el arado, a veces tirado por un caballo, o favoreciendo la fermentación natural sin utilizar levadura 71B que es el origen del sabor a plátano.

Jóvenes “reclutas” se unen a las filas de pioneros de la calidad. Los Marcel Lapierre, sucedidos por sus hijos Mathieu y Camille, los Dominique Piron, Jean-Paul Thévenet, Jean Foillard, los Claude Vincent Geoffray (Château Thivin) o Louis Claude Desvignes, estas pocas decenas de descendientes de generaciones de la tierra que siempre se han negado , desde hace treinta años, para pasarse al vino industrial.

También suelen crecer de forma orgánica. “En Beaujolais, 120 viticultores han elegido esta opción, lo que representa el 15% de la superficie.», da la bienvenida a Brieg Clodoré, gerente de Agribio Rhône & Loire. En cuanto a los que todavía utilizan la química, han reducido mucho las dosis, afirma Mathieu Lapierre. Así lo confirma Philippe Bardet, que hasta hace unos meses era presidente del Inter Beaujolais: “Estamos reduciendo la frecuencia de los tratamientos, afirma, nos estamos reinventando haciendo enormes esfuerzos para mejorar la calidad.»

El placer del gusto redescubierto

Gracias a rendimientos más bajos, que permiten una mejor concentración, al abandono de la química o sus excesos, y a una estricta limitación de los sulfitos, el Beaujolais del renacimiento nos hace redescubrir la magia del Gamay cultivado en suelos graníticos. “Son vinos gourmet, llenos de fruta, con caracteres aromáticos liberados y una acidez que quita la sed, con finura y paso en boca encaje, cremoso, con taninos suaves, que ofrecen sustancia sin exceso de potencia.», se entusiasma Gaëtan Bouvier, mejor sumiller de Francia 2016, ahora director de un programa de licenciatura en el Instituto Lyfe (antes Paul Bocuse).

Según él, hoy en día son pocos los restaurantes con estrella que no tengan los diez vinos de Beaujolais en su bodega. Con variaciones, porque el cuidado de la tierra y de las viñas permite que las añadas de una sola parcela revelen el sabor de un lugar, como “una fotografía líquida confinada en la botella”. Estas pepitas han encontrado su lugar entre los grandes vinos locales”,a la espera de una clasificación premier cru en un futuro próximo», asegura Philippe Bardet. El 21 de noviembre, tercer jueves del mes, los comerciantes de vino parisinos esperan que algunos clientes compren uno de estos nuevos Beaujolais llenos de promesas en lugar de un Beaujolais Nouveau.